Si ricorda che per contemplare il Sole all’orizzonte si devono indossare buoni occhiali scuri perché la massa d’aria interposta fra l’osservatore ed il Sole filtra mediamente solo 1/10.000 della sua luminosità, a differenza dei filtri solari commerciali che assorbono 10 volte di più, ovvero 1/100.000.
Le condizioni necessarie per la fotografia sono la trasparenza dell’aria e la scelta di un ottimo sito d’osservazione. Quest’ultimo deve essere tale da permettere la libera visione dell’orizzonte. Se si volesse riprendere solo il raggio verde, l’orizzonte deve essere marino e come punto d’osservazione va bene anche una spiaggia.
Anche le postazioni montane vanno bene, ma si deve avere l’orizzonte libero. Non è consigliabile appostarsi sui tetti dei palazzi delle città piene di polveri e di smog.
Per determinare il giusto tempo d’esposizione ho sempre applicato la nota formula:
T = [ (f/) x (f/) ] : [ iso x B ]
Dove T è il tempo d’esposizione espresso in secondi, (f/) è il diaframma dell’ottica usata, iso è la sensibilità del sensore e B indica la luminosità del soggetto fotografato. B costituisce la quantità di luce unitaria del raggio verde che arriva sul sensore ed è espresso in magnitudine per arcsecondo al quadrato (da Astronomical Almanac), oppure in candele per piedi al quadrato (da Kingslake, Optical System Design).
Il principale problema è la determinazione di “B”. Dopo aver effettuato molte prove, credo che il valore corretto sia compreso fra “360” e “700”. Tuttavia, se si volesse fotografare il raggio da siti lontani dal mare, l’esperienza empirica dimostra che il valore di “B” si dimezza. Tutti i tempi d’esposizione calcolati con i valori intermedi vanno comunque bene, tuttavia il fotografo deve saper intuire, con l’esperienza, l’effettiva luminosità del raggio per poter scegliere il tempo più preciso possibile.
Si suggerisce di non modificare i parametri di default circa i bilanciamenti del bianco, del contrasto e della saturazione, per non imbattersi in spiacevoli inconvenienti come lo sharpening (microcontrasto). Non si deve neanche cedere alla tentazione di aumentare la saturazione del verde.
Si sconsiglia anche di modificare le reflex levando il vetrino Ir Cut di serie, perché la luce raccolta oltre i 650 nm. sfuocherebbe parzialmente il verde.
Le focali migliori sono quelle superiori a 300 mm., ma non tutte le configurazioni ottiche vanno bene perché non devono soffrire di aberrazione cromatica, quindi le lenti apocromatiche sono le più indicate. Un ottimo compromesso prestazioni/prezzo può essere costituito dai piccoli Maksutov e da rifrattori corti da 80mm. Quando si fanno riprese fotografiche si deve fare attenzione a non confondere l’aberrazione cromatica ottica con il vero verde.
Negli ultimi anni ho sperimentato l’uso dell’ottica AMPLI di Lolli Adriano al fine di aumentare la focale dell’ottica senza perdere nitidezza. l'AMPLI è un amplificatore ottico che viene montato tra l’obiettivo fotografico e la camera di ripresa.
